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“北海冬日行記”贊北海下篇(人民日報旗下《京華時報》北海旅游專版)


    北海冬日行記
■下篇



     《京華時報》 ( 2007-01-03 第018版 )

 
  潿洲島是一個很奇妙的地方。它的誕生是上古時期火山噴發堆積的奇跡,它的細膩是千萬年來海水溫柔撫觸的結果。
  它本身就是一件“火與水”共同雕琢的藝術品。

  

  南國有蓬萊

  潿洲島位于北海市正南面21海里的海面上,是中國最大最年輕的火山島,也是廣西最大的海島。四百多年前,明代著名戲劇家湯顯祖寫下“日射潿洲廓,風斜別島洋”的詩句;四百年后潿洲島的日出依然美麗得顛倒眾生,潿洲島的朔風依然撫慰著海上的精靈。坐著快艇,隨著海浪的起伏駛入南海海域,兩個小時左右便可窺見這座傳說中的“蓬萊仙島”。

  沿著堤岸一路西行,順著山勢蜿蜒而上,山道兩旁是肆意生長的仙人掌,黃色的花蕊在林立的粗壯硬刺間兀自吐露著芬芳。一塊指示牌將我帶進了滴水丹屏。

  海崖石壁俊俏,海浪在岸石上寫下了縱橫交錯的紋理。退潮時分,海石墩露出水面,一個個圓潤可愛。沙灘上一座精巧的木屋,讓我興奮不已,仿佛是到了《倚天屠龍記》里的冰火島。滴水丹屏是島上入鏡率最高的景點,數不清的電影和電視劇都在這里取過外景。我踏上堅實的木屋,面朝大海而坐。曾經朋友問過自己,最想要過的生活是什么樣的,記得當時脫口而出“面朝大海、春暖花開”!在這小小的潿洲島上,在這小小的木屋前,我被這種喜悅的滿足擊中了,也許只是片刻。

  19世紀60年代,法國傳教士到潿洲傳教,使得島上現存有2座保存完整的哥特式教堂。一座是在盛堂村的“潿洲天主教堂”,另一座是“法國天主圣母教堂”,建筑材料全部取于本地的珊瑚、巖石。天主堂比圣母堂的規模稍大一些,教堂主體經過整修,保留了原來的風貌。一百多年前的斷壁殘垣無處可尋,但是教堂門前的大榕樹依然健朗繁茂。

  潿洲島小夜曲

  斜陽島位于潿洲島東南海面上,也同樣是由火山噴發堆積形成,因從潿洲島可觀太陽斜照此島全景,又因該島橫亙在潿洲島東南面,南面為陽,故稱斜陽島。

  小島狀似一朵盛開的蓮花,中部凹陷,四周凸出。朔風起時,搖曳的野花,迷離的山徑則更是讓人誤有踏上伊甸園的感覺。斜陽島上住著2000多客家人,民風淳樸,世代以打魚為生。島上沒有買賣交易的市場,魚鮮也是隨便晾曬,居民食用的時候自行拿取,想必是島上豐饒的海產,使得這樣原始的生活情懷能夠延續至今,細想之下,未嘗不是一種自然的恩賜。

  南灣港岸是潿洲島上的生活中心,入夜依然可以聽得樓下人聲喧嘩。燒烤攤上烤魷魚的香味一陣陣鉆進我的鼻子里,再也按捺不住,沿著碼頭走進路邊的小酒館里,要一瓶冰凍啤酒,才喝了兩口我就已經有些醺然。拿著話筒,伴著簡陋的卡拉OK唱兩首已經快要忘記名字的老歌。異鄉客在小島上放聲高唱,拋卻了城里的局促和羞澀,大膽的聲音一直被北風帶到海洋深處。

    TIPS

  交通:北海到潿洲島需從北海國際客運站登船,市內3路公交車直達,打車可還價到10元左右。去潿洲島有兩班船,建議暈船嚴重的人乘坐慢船。

  住宿:島上最高點的蓬萊酒店是島上最昂貴的旅館,一間海景房大約180元左右,而碼頭邊的家庭旅館40元/間。另推薦南海石油基地的觀海樓,一般情況下標準間是100元,設施完善。

  文/攝 危危





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